Ходовая часть

Основа мотоцикла — рама. Не поленитесь тщательно осмотреть ее, особенно у рулевой колонки. Перед осмотром загрязненные места промойте бензином, поскольку грязь может скрывать трещины. С трещинами в раме (даже самыми незначительными) эксплуатировать мотоцикл нельзя; немедленно воспользуйтесь услугами сварочной мастерской.

Проверьте подшипники рулевой колонки. Люфт в них должен быть минимальным. При этом надо помнить, что перетяжка подшипников может вызвать повышенное трение в рулевом механизме и тем самым ухудшить способность мотоцикла «держать» дорогу. Особенно чувствительны к перетяжке подшипники мотоциклов «Ява». Другая крайность, когда люфт в подшипниках слишком велик, может вызвать наклеп на обоймах. Б результате руль при повороте будет поворачиваться рывками. Иногда даже при правильной регулировке подшипников рулевой колонки наблюдается люфт при покачивании передней вилки в поперечном направлении. Это означает, что посадочные места под подшипники разбиты и никакой регулировкой поперечный люфт убрать не удастся. Придется разобрать рулевую колонку и восстановить нормальную посадку обоих подшипников. Делается это либо прокладкой тонких пластинок между обоймами и посадочным местом, либо накерновкой того же посадочного места.

Оцените работу передней и задней подвесок. Перья передней телескопической вилки при покачивании их за концы вдоль оси мотоцикла не должны перемещаться на большую величину, свидетельствующую об износе направляющих втулок подвески. Хруст при работе телескопической вилки может означать, что подвеска забита песком или лопнули пружины. Если будете разбирать переднюю вилку, не забудьте смазать солидолом направляющие и пружины.

Обратите внимание на втулки оси задней вилки. Установив мотоцикл на подставку, покачайте вилку в поперечном направлении. Если заметите значительный люфт, надо менять втулки. Мотоцикл с большим люфтом во втулках задней оси неустойчив, особенно на поворотах.

Проверьте работу передних и задних амортизаторов, особенно затяжку гаек с сальниками, уплотняющими подвижные элементы. Течь масла из гидрогасителей недопустима: они скоро окажутся сухими и перестанут выполнять свои функции. Распространенная ошибка молодых мотоциклистов — заправка гидрогасителей несоответствующей по вязкости жидкостью. В результате подвески либо «стоят колом» (густая смесь), либо малоэффективны, т. е. при кажущейся мягкости не гасят раскачки мотоцикла (жидкая смесь). Следует придерживаться рекомендаций заводов, указывающих в инструкциях марки и пропорции масел для составления гидросмесей.

Передние и задние подвески мотоцикла призваны смягчать удары, воспринимаемые колесами от дороги. А удары воспринимают все-таки колеса. Поэтому внимательно осмотрите обода колес — не бьют ли они при вращении, нет ли на них трещин. Проверяя натяжку всех спиц, не сорвите резьбу на ниппелях спиц: замена ниппеля потребует демонтировать шину. Оцените люфт в подшипниках колес. Его не должно быть. Особенно важно это для переднего, управляемого, колеса.

Если подшипники не смазывались в начале сезона, обязательно смажьте их консистентной смазкой. Рекомендуем для этого смазки 1-13 (синтетическая), ЦИАТИМ-201 или солидол ряда УС. Широко известную смазку 1-13 (жировая) для подшипников колес мотоцикла нельзя считать подходящей: она быстро сохнет. Наличие смазки в ступице колеса еще не означает, что подшипники хорошо смазаны; смазка должна быть на беговой дорожке подшипников.
Тормозам — особое внимание!

Сильно изношенные накладки тормозных колодок надо заменить, так как заклепки накладок скоро начнут драть барабаны. «Утонение» накладок, кроме того, вынуждает при торможении прикладывать к тормозной педали или рычагу большие усилия. Трос привода заднего тормоза желательно промыть в бензине и смазать моторным маслом.

Несколько слов о регулировке тормозов. Многие водители любят регулировать тормоза так, чтобы на педали был минимальный свободный ход. При этом проверяют легкость вращения вывешенного колеса. Однако такая проверка не гарантирует, что колодки при движении мотоцикла не будут касаться барабанов. Поэтому после окончания регулировки на минимальный свободный ход педали следует отпустить барашек тяги на один-два оборота.

О тормозах при подготовке мотоцикла вряд ли кто забудет, а вот о надежности затяжки и контровки всех резьбовых соединений мотоцикла, пожалуй, стоит напомнить. Занимаясь этой работой, не перестарайтесь: на современных мотоциклах с целью облегчения их веса широко применяются винты с резьбой Мб, и, чтобы «свернуть голову» такому винту, требуется не так уж много силы.

Особо надо сказать о шинах. Никто в дороге не гарантирован от грязной работы по размонтированию и латанию камер. Но покрышки с трещинами на корде, которые вызывают протиры камеры, и заплатки, клеенные резиновым клеем, могут омрачить все путешествие. Если покрышки не снимались с колес более двух лет, их надо снять, тщательно осмотреть и убедиться, что трещин на внутренней поверхности корда нет. Если все в порядке, припудрите локрышку и камеру тальком и вновь установите их на обод колеса. Камеры должны быть либо новые, либо отремонтированные способом горячей вулканизации. Перед монтажом шины на обод убедитесь, что концы спиц не выступают из ниппелей, а если выступают, то запилите их напильником. Не забудьте и про защитное резиновое кольцо, закрывающее головки ниппелей и предохраняющее камеру от контакта с ними.

Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.