Системы питания и электрооборудования

Нормальная работа двигателя в первую очередь зависит от исправности систем питания и электрооборудования. А неумолимая статистика показывает, что наибольшее количество неисправностей падает на эти системы. Отсюда вывод: именно им надо уделить особое внимание.
Не поленитесь снять с мотоцикла бак и промыть его бензином. Осмотрите сварные швы: нередко по ним начинается течь топлива вдали от дома и гаража. Убедитесь, что вентиляционное отверстие в пробке бензобака не засорено, а горловина его хорошо уплотняется резиновой прокладкой, уложенной в пробке. Если пробка подтекает, проверьте плоскостность горловины и при необходимости доведите ее личным напильником или плоским наждачным камнем.

Разберите и промойте карбюратор и бензокраник. Проверьте герметичность запорного клапана поплавковой камеры и, если требуется, притрите его. При установке карбюратора на место не забудьте поставить между его фланцем и посадочным местом на картере или цилиндре бумажную прокладку: ее отсутствие может привести к подсосу в цилиндр воздуха и вызвать обеднение рабочей смеси. Кстати, характерный стук золотника карбюратора, прослушиваемый при работе двигателя на малых оборотах и исчезающий с повышением их, говорит о том, что золотник карбюратора изношен и что в перспективе у вас трудности с получением стабильных оборотов холостого хода. К сожалению, дефект этот устраняется только заменой всего карбюратора.

Чтобы не пришлось прочищать систему подачи топлива в дороге, рекомендуем установить на заборных трубках бензокраника сетку: она гораздо эффективнее сетки в отстойниках, поскольку последняя не защищает заборные трубки от засорения. Обязательно замените бензопровод, если он покрыт трещинами: резина от бензина сохнет и делается хрупкой — в дороге бензопровод может лопнуть.
В целом система питания на мотоциклах очень проста, но требует соблюдения чистоты.
Пожалуй, стоит сказать еще о деталях управления карбюратором. «Тяжелая» ручка газа в дальней дороге утомляет и вызывает раздражение, а разлохматившийся трос может заклинить в оболочке именно в тот момент, когда нужно аварийно сбросить газ. Поэтому разберите ручку, осмотрите трос и смажьте все трущиеся детали консистентной смазкой, а трос — жидким моторным маслом.

С электрооборудованием дело сложнее: тут не отделаешься одной смазкой, хотя и без нее не обойтись. Б настоящее время на мотоциклах, мотороллерах и мопедах применяются две системы электрооборудования, в которых источником электроэнергии служат аккумулятор с генератором постоянного тока или генератор переменного тока (аккумулятор в этом случае не обязателен). Разновидность генератора переменного тока — магдино — применяется на мопедах.

В системах с генератором постоянного тока от состояния аккумулятора зависит нормальная работа электрооборудования в целом. Уход же за аккумулятором не сложнее, чем за бензобаком,— требуется примерно раз в две недели доливать его дистиллированной водой (даже реже, чем бак бензином) и раза два в сезон подзарядить стационарным выпрямителем. Не повредит аккумулятору, если заодно очистить от окислов и смазать солидолом его клеммы. Если вы придерживаетесь этих рекомендаций, то считайте, что аккумулятор подготовлен.

В генераторе постоянного тока осмотрите щетки и коллектор. Изношенные, выкрошенные щетки обязательно замените. Если провод, заделанный в щетки, выпаялся, следует заменить и такую щетку. Подсевшие спиральные пружинки щеток могут причинить массу неприятностей вдали от дома. Их тоже надо заменить.

Коллектор должен быть чистым и ровным, изоляция между ламелями не должна выступать за его наружный диаметр. Небольшие дефекты поверхности коллектора устраняются мелкой стеклянной шкуркой, сильный износ потребует проточки коллектора на токарном станке. Особенно важно обратить внимание на состояние щеток и коллектора в династартере мотороллера «Тула», так как при запуске двигателя потребляемый ток может доходить до сотен ампер. Внутреннюю поверхность генератора следует продуть для удаления продуктов износа щеток.
Генератор переменного тока значительно проще. Тут надо обратить внимание на то, чтобы якорь — постоянный магнит — был надежно закреплен на валу двигателя и не касался башмаков обмоток статора.

Контроль зарядки аккумулятора на большинстве мотоциклов осуществляется при помощи контрольной лампы. Повторяем эту общеизвестную истину потому, что погасание контрольной лампы (как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным) еще не свидетельствует о том, что аккумулятор мотоцикла заряжается. Контрольная лампа при работе системы находится под разностью потенциалов аккумулятора и генератора, и, если напряжение на этих двух источниках тока равно, лампа перестает светиться. Но для зарядки генератор должен выдавать напряжение выше, чем напряжение на клеммах аккумулятора. В приведенном же случае имеет место «нулевой баланс», т. е. аккумулятор не ста нет заряжаться. Подключение же приборов освещения приведет к постепенной разрядке аккумулятора, и все это будет происходить при погасшей контрольной лампе.

Если вы замечаете, что исправный аккумулятор на мотоцикле быстро разряжается, проверьте работу реле-регулятора и генератора. Проверка реле-регулятора требуется и тогда, когда приходится часто доливать воду в аккумулятор. Простейший контроль осуществляется следующим образом. Отсоединяют от массы мотоцикла провод, идущий к аккумулятору, и включают между этим проводом и массой амперметр, рассчитанный на ток не менее 10 ампер. После запуска двигателя и увеличения оборотов (примерно около 1000 об/мин) амперметр должен показывать зарядку, и при дальнейшем увеличении оборотов ток должен возрасти до 2—4 ампер. Слишком большой или, наоборот, слишком малый зарядный ток потребует подрегулировать реле-регулятор напряжения. Эту квалифицированную работу поручите сведущему товарищу или обратитесь за помощью в мастерскую.

Важнейшая часть электрооборудования мотоцикла — система зажигания, обеспечивающая своевременное появление искры на электродах свечи в цилиндре двигателя.

Подготовку системы зажигания следует начать с осмотра прерывателей. Сильное об-горание контактов свидетельствует о слишком большом зазоре, загрязнении контактов, малой площади прилегания или утечке тока в конденсаторе. Контакты надо подогнать так, чтобы в сомкнутом состоянии они соприкасались "не менее чем 70% своей площади. Выполняют эту работу мелким надфилем или тонкой стеклянной шкуркой.

Внимательно осмотрите токоподводящую пластину — фольгу, которая имеется на некоторых молоточках прерывателя отечественных мотоциклов. Излом пластины может быть едва заметен, а двигатель из-за этого будет работать с перебоями. Такой молоточек, безусловно, надо заменить. Обязательно смажьте фетр кулачка и ось молоточка прерывателя жидким моторным маслом. Помните, однако, что излишек масла так же вреден, как и недостаток.

Проверьте зазор в контактах прерывателя: он должен равняться 0,35— 0,40 мм. Перед дальней поездкой следует проверить при помощи индикатора установку момента зажигания рабочей смеси в цилиндре двигателя. Кстати, эту работу нужно проделывать после каждой регулировки зазоров в контактах прерывателя. Методика установки зажигания общеизвестна; напомним лишь о необходимости более точно производить эту операцию на двухцилиндровых мотоциклах, так как от синхронности появления искры в цилиндрах двигателя зависят устойчивая работа на холостых оборотах, нормальный температурный режим и отдача максимальной мощности.

При установке зажигания в системе с генератором переменного тока нельзя поворачивать отдельно пластину с прерывателем относительно корпуса генератора. Это приводит к нарушению «абриса», т. е. взаимной ориентации полюсов магнита с обмотками в момент размыкания контактов прерывателя.

Катушка зажигания — прибор, не требующий ухода, тем не менее, позаботьтесь о том, чтобы на него не попадала влага.

Выверните и осмотрите свечу зажигания: зазор между электродами должен быть 0,6—0,7 мм для двигателей с батарейным зажиганием и 0,4 мм для зажигания от магнето. Свечи, имеющие следы оплавления изолятора, необходимо заменить, выяснив причину их перегрева (не соответствующая свеча, позднее зажигание, бедная рабочая смесь). Не забудьте еще об одной мелочи: под свечой обязательно должна находиться уплотнительная прокладка. Отсутствие ее может привести к прорыву горячих газов из камеры сгорания и как следствие — к перегреву свечи и выходу ее из строя. Отсутствие прокладки некоторые водители пытаются компенсировать более сильной затяжкой свечи и... срывают резьбу в головке цилиндра.

Проверьте проводку и потребители тока. Все концы проводов должны быть надежно затянуты винтами и «законтрены» нитрокраской — потеря маленького винта, крепящего провод в клемме, может стать в дороге источником массы загадочных явлений: недозарядки аккумулятора, перебоев в работе двигателя или мигания света.

Не забудьте и о приборах освещения вашего мотоцикла. Дальний свет фары должен быть отрегулирован с учетом полной загрузки мотоцикла багажом. Световая отдача потемневших ламп резко снижается, и такие лампы надо заменить новыми. Стеклянный баллон, шатающийся на цоколе, приклейте эпоксидным клеем или клеем БФ-2. Если эту операцию будете проделывать на лампе большого света, обратите внимание на то, чтобы не развернуть баллон относительно цоколя, что приведет к нарушению фокусировки лампы в рефлекторе фары.

Проверьте работу звукового сигнала. Регулировочным винтом настройте его на максимальную громкость. Необходимо, чтобы сигнал хорошо звучал как от аккумулятора, так и от генератора.

Выключатель стоп-сигнала тоже требует регулировки. Он должен замыкать цепь питания лампочки даже при легком нажатии на педаль тормоза.