Устранение неисправностей

При самом добросовестном обслуживании в пути в мотоцикле могут возникнуть неисправности. Наиболее типичная — прокол камеры. Прежде чем вы остановитесь, примите меры, чтобы не погубить камеру окончательно: не тормозите тормозом колеса, на котором спустила камера, иначе покрышка может провернуться на ободе и вырвать вентиль из камеры. Сразу же после остановки постарайтесь найти и удалить предмет, проколовший шину. Выберите чистый участок, расстелите кусок брезента или полиэтилена и на нем размонтируйте шину. Проще всего заменить поврежденную камеру запасной.

Если по каким-либо причинам ее не оказалось, лучше всего ремонтировать проколотую камеру, используя небольшой походный вулканизатор. Не следует списывать со счетов и испытанный «холодный» способ ремонта камер. Как-никак он гарантирует заклейку значительных разрывов, которых не заделаешь в полевых условиях с помощью вулканизатора. Качественно наложенная заплатка на резиновом клее позволяет камере сохранять герметичность даже в жаркую погоду; тут все дело в чистоте и тщательности зачистки камеры и заплатки.

Прокол — вещь неприятная. Хуже, однако, когда камера «худеет», казалось бы, без причин. Обычно в этом виноват золотник. Если же золотник в порядке, причину следует искать в негерметичности камеры у вентиля. Для этого накачайте камеру потуже, смочите подозреваемое место и отгибайте вентиль в различных направлениях. При появлении пузырьков воздуха подтяните гайку вентиля и вновь произведите проверку.

Другая причина «похудения» камеры — протирание ее дефектной покрышкой, у которой разлохматился корд от пробоя или длительной езды с пониженным давлением в шине. Такую покрышку надо завулканизировать, иначе она быстро протрет вновь вложенную камеру. Но в дороге это сделать не всегда удается. В таком случае можно временно отремонтировать покрышку подручными средствами. Тщательно зачистите ее вокруг поврежденного места и наложите смазанный клеем кусок кордового полотна или резины. Перед установкой камеры наклеенную заплатку основательно припудрите тальком.

Отремонтированную даже способом вулканизации покрышку не следует устанавливать на переднем колесе, поскольку из-за заплатки она разбалансирована и может затруднить управление мотоциклом. Несколько советов по демонтажу и монтажу покрышки на колесо. Общее правило: старайтесь работать по возможности без монтажных лопаток. Пользоваться ими нужно только в самом начале демонтажа и в конце монтажа — так меньше вероятность повредить шину.

Теперь о методике сборки и установки шины. Есть хороший способ монтажа покрышки на колесо, обеспечивающий качественную сборку без возможного защемления камеры монтажными лопатками. Для этого покрышку нужно полностью снять с обода. (Воспользуйтесь случаем: осмотрите ее изнутри — нет ли застрявших в корде острых предметов и удалите накопившийся сор.) Слегка накачайте камеру и, припудрив тальком, вложите в покрышку. Предварительно продев вентиль камеры в отверстие обода колеса, надевайте сначала один, а затем и другой борт покрышки на колесо. При установке покрышки на колесо балансировочную метку {обычно она отмечается красным цветом) нужно совмещать с вентилем камеры. Если покрышка надевается на обод с трудом, борт смазывают мылом. Никогда не прикладывайте к монтажным лопаткам слишком много силы: можно повредить покрышку или даже порвать трос, заделанный в ее борту.

Накачивая шину, обращайте внимание, как располагаются с обеих сторон центрирующие пояски относительно обода колеса. Если они смещены, обстучите шину, с силой ударяя ею о дорожное покрытие. Заканчивая разговор о шинах, хотим дать еще один совет: никогда не ездите на мотоцикле со спущенной камерой — слишком велика будет плата за такую поездку.

Дефекты, связанные с шинами, предвещают малоприятную работу. Но здесь, по крайней мере, все очевидно — засучивайте рукава и принимайтесь за ремонт. Сложнее, когда причина вынужденной остановки мотоцикла неясна.

Чаще всего неисправности мотоцикла возникают по вине систем питания и электрооборудования. С них и начинайте поиски дефекта. Откройте пробку и загляните в бак — не видно ли дно или не засорилось ли вентиляционное отверстие в той же пробке. А может быть, надо всего лишь перейти на «резерв»? В связи с этим маленькое предупреждение: прежде чем переводить ручку бензокраника в положение «резерв», снимите бензошланг с карбюратора — первая порция бензина, слитого на землю, унесет с собой грязь, скопившуюся на дне бака. Иногда грязь забивает заборные трубки и бензин не течет. В этом случае следует продуть их через бензопровод.

Порой грязь скапливается под нижним концом запорной иглы поплавковой камеры, из-за чего в карбюратор попадает недостаточное количество бензина. Возможно, наконец, что просто засорился жиклер. Его следует продуть. Применение проволоки категорически исключается.

Бывают в системе питания и более сложные неисправности. Например, потеря герметичности поплавка; карбюратор при этом, как говорят, «переливает» — двигатель работает с трудом и не развивает оборотов. Если это случилось недалеко от предполагаемой стоянки, можно добраться до места, открывая и закрывая бензокраник. В ином случае придется ремонтировать поплавок. Простейший дорожный ремонт: удалив бензин из поплавка, замажьте место течи нитрокраской. На стоянке отверстие в поплавке следует запаять или заклеить эпоксидным клеем.

Редкая неисправность (но все-таки бывает, особенно на старом карбюраторе) — из-за износа замка соскочила игла дроссельного золотника. Признак — двигатель сбросил обороты и тянет лишь «на малом газу», а при попытке прибавить газ глохнет.

Иногда в топливо попадает вода. Двигатель на такой «смеси» ведет себя безобразно: хлопки в карбюраторе, стрельба в глушитель, перебои, провалы оборотов. О присутствии воды в топливе говорит наличие ее на дне поплавковой камеры. Обязательно промойте карбюратор: капля воды, повисшая на жиклере, работает, как клапан, беспорядочно перекрывающий сечение жиклера. Кстати, для промывки деталей карбюратора на некоторых мотоциклах можно воспользоваться правой крышкой картера двигателя.

Если налицо признаки обеднения рабочей смеси (хлопки в карбюраторе, перегрев двигателя), обратите внимание на плотность посадки карбюратора на фланце — при слабой посадке будет подсасываться посторонний воздух.

Напомним также о возможных неисправностях, вызванных сильным загрязнением воздушного фильтра карбюратора и глушителей выхлопной системы. Загрязненному воздушному фильтру сопутствуют признаки обогащения рабочей смеси. Если со снятым воздухофильтром двигатель работает нормально, причина ясна.

На ряде мотоциклов для лучшей защиты воздухофильтра от пыли его заборную горловину выводят под седло-подушку. Напоминаем об этом потому, что тряпки и протирочный материал, хранящиеся под подушкой, во время работы двигателя могут всасываться во входную горловину, перекрывая подачу воздуха.

Теперь о выхлопной системе. В дальней дороге мототуристы иногда встречаются с «загадочной» неисправностью : без видимых причин двухтактный двигатель начинает терять мощность, скорость мотоцикла падает. Подача топлива в порядке, зажигание отрегулировано, карбюратор и свечи исправны, а двигатель продолжает «садиться» на глазах. Останавливайтесь и прочищайте глушители. Выхлопная система настолько забилась нагаром, что поршни с трудом выталкивают отработанные газы и наполнение цилиндров резко ухудшается.

К неисправностям электрооборудования определенная часть мототуристов относится с оттенком страха. Конечно, поиски искры, «ушедшей в баллон», посложнее поиска гвоздя в покрышке. Тут требуются разумная последовательность действий и ясное представление о проделываемых операциях.

Если двигатель мотоцикла не заводится, проверьте, исправен ли источник тока — аккумулятор или магдино.

В батарейной системе электрооборудования, как правило, имеется контрольная лампочка. При включении зажигания она должна загораться. Если лампочка не светится, посмотрите, не перегорел ли предохранитель. Возможно также, что отломился или сильно окислился наконечник провода, идущий к аккумулятору. Не исключено, наконец, что сам аккумулятор разряжен. Свечение контрольной лампочки еще не означает, что аккумулятор в порядке. Сильно разряженный аккумулятор «потянет» маломощную контрольную лампочку, но не в состоянии будет отдать необходимый ток для катушки зажигания. В таком случае простейшая проверка — нагрузить аккумулятор, нажав на кнопку сигнала; молчание сигнала укажет на разрядку аккумулятора.

Если окажется, что дело только в разрядке, — это еще полбеды, поскольку мотоцикл можно завести «с ходу». Само собой разумеется, что такой аккумулятор при первой возможности надо поставить на зарядку. В случае полного выхода аккумулятора из строя для запусков двигателя можно воспользоваться батарейками к карманному фонарю или, еще лучше, элементами «Сатурн», включенными последовательно. Напряжение такого источника питания не должно превышать 6—8 вольт, иначе можно повредить электрооборудование мотоцикла. Так как мощность вашего импровизированного аккумулятора незначительна, не следует нагружать его большим разрядным током — включать сигнал, большой свет или указатели поворотов.

Если аккумулятор в порядке, а двигатель не запускается, тогда посмотрите, есть ли искра на свече. Выверните свечу, положите ее на головку цилиндра и при включенном зажигании нажмите на пусковой рычаг (кик-стартер) — между электродами должна проскочить искра. Отсутствие искры еще не означает, что нет высокого напряжения; возможно, просто неисправна свеча. Замените свечу и вновь нажмите на кик-стартер. Если искры нет, проверьте изоляцию провода высокого напряжения и его заделку в колпачке и катушке зажигания. Убедившись в качественной заделке, осмотрите крепление проводов, подходящих к клеммам катушки зажигания.

Далее проверьте, подводится ли напряжение к прерывателю, и обратите внимание на его контакты. Не исключено, что они сильно подгорели или пяточка молоточка настолько износилась, что контакты вообще не размыкаются или размыкаются на очень малую величину. Если же и здесь все в порядке, необходимо проверить катушку зажигания: возможно, повреждена одна из обмоток (чаще всего высокого напряжения). Как известно, катушка зажигания ремонту не подлежит. Но если запасной катушки у вас нет, не торопитесь выбрасывать старую, а аккуратно вскройте ее корпус. Бывает, что неисправность заключается в том, что один из внутренних концов обмотки обломился у заделки. Такую катушку можно восстановить.

До сих пор речь шла об отсутствии искры на свече. Но если искра есть, а двигатель молчит или дает редкие вспышки, самое вероятное — неисправна свеча. На воздухе искра между электродами проскакивает регулярно, а в цилиндре, где высокое давление, напряжение «утекает» на массу по пути наименьшего сопротивления, минуя искровой промежуток. Когда замена свечи не дает желаемого результата, надо заняться конденсатором, проверив его на пробой. Первый признак пробоя конденсатора — красная искра на свече, одновременно наблюдается сильное искрение в контактах прерывателя. На двухцилиндровом двигателе, имеющем два прерывателя, «уличить» неисправный конденсатор можно поменяв их местами (этот метод можно использовать при проверке свечи и катушки зажигания). Не мудрствуя лукаво меняйте конденсатор. Для этого подходит любой конденсатор от любого мотоцикла или автомобиля, независимо от напряжения аккумулятора, или даже просто радиоконденсаторы емкостью 0,15—0,30 микрофарад.

Итак, длинный путь в поисках искры благополучно завершен. И тем не менее при хорошей, или, как иногда говорят, «жирной», искре работа двигателя может не ладиться. Если вы чистили или меняли прерыватель, обязательно проверьте установку момента зажигания, чтобы искра появлялась в цилиндре в нужный момент.

С дефектами генератора мототурист в дороге встречается редко. Но если генератор все-таки отказал, вероятнее всего, в этом повинны щетки. Вначале убедитесь в том, что щетки прилегают к коллектору, — для верности прижмите их на работающем двигателе спичкой. Возможно, что щетка потеряла контакт с коллектором из-за отпустившейся или лопнувшей пружинки. Такую пружинку надо заменить. Если ее под рукой нет, можно некоторое время продолжать езду, установив между щеткой и защелкой кусочек резины (пусть даже от ластика). Бывает также, что сама щетка выкрошилась или из нее выпаялся проводник. Такую щетку надо заменить.

Отказ генератора может быть вызван и замасливанием коллектора. В этом случае достаточно промыть его чистым бензином и работоспособность будет восстановлена. Другие неисправности генератора установить в пути из-за отсутствия необходимых приборов трудно. Придется добираться «на аккумуляторе» до ближайшей мастерской или гаража.

Неисправности реле-регулятора чаще всего характеризуются малым или, наоборот, слишком большим током в цепи электрооборудования. Малый ток приводит к постепенной разрядке аккумулятора, а большой вызывает перезарядку аккумулятора (выкипание электролита), перегорание ламп, выпаивание проводников из щеток и отпускание пружинок, прижимающих щетки. Какие-либо работы с этим нежным прибором рискованны, поскольку в результате неправильной его регулировки можно сжечь обмотки генератора. Правда, если вы подозреваете, что все дело только в подгорании контактов, их можно зачистить, предварительно отключив аккумулятор. В остальных случаях неисправности реле-регулятора в дороге его лучше заменить.

На мотоциклах с системой зажигания от магдино или генератора переменного тока аккумулятора может не быть, и рассчитывать на его помощь при отказе этих источников тока не приходится. Какие дефекты характерны для этой системы? Плохое искрообразование и слабый свет могут быть следствием сильного биения ротора генератора из-за ослабления его посадки по валу. Для устранения биения достаточно подтянуть центральный болт, притягивающий кулачок и ротор к валу двигателя. Заметим кстати, что ослабление крепления ротора магдино на валу двигателя может срезать шпонку и повредить шпоночный паз вала (что встречается на мотороллерах «Вятка»).

При работе с генератором нельзя нарушать взаимную ориентацию статора с крышкой: будет нарушен «абрис» и ухудшатся условия искрообразования. В случае выхода из строя обмотки магдино, питающей катушку зажигания, не все еще потеряно — достаточно подключить к катушке зажигания концы от обмотки, предназначенной для питания приборов освещения. При этом, правда, вы окажетесь без света, но из двух зол приходится выбирать меньшее.

В заключение раздела о неисправностях в системе I зажигания напомним, что на приборы электрооборудования, находящиеся под высоким напряжением, отрицательно влияет влажность атмосферы. В дождливую погоду, во время тумана или просто при большой влажности воздуха свечи, колпачки свечей, провода высокого напряжения из-за отсыревания могут вызвать перебои или даже остановку двигателя. В этих условиях следите, чтобы провода высокого напряжения не касались металлических частей мотоцикла или не проходили близко от них. Все указанные выше детали следует время от времени протирать от влаги.

Системы питания и электрооборудования в основном определяют исправность работы двигателя. Но дефект в работе двигателя может возникнуть и помимо них. Например, пробило прокладку под головкой цилиндра. Для начала подтяните гайки крепления головки. Если это не помогает, прокладку придется заменить. Возможно, в результате перегрева «залегли» кольца в поршневых канавках: двигатель значительно потерял мощность,- компрессия на пусковом рычаге почти не ощущается. Устранение такой неисправности потребует более серьезной работы: придется снимать цилиндр и осторожно освобождать кольца, стараясь их не сломать.

Характерный дефект двухтактного двигателя — выход из строя манжеты (сальника) коленчатого вала. Типичный признак неисправности правого сальника — двигатель плохо заводится, дает хлопки в карбюратор, не поддерживает малых оборотов, но хорошо тянет на средних и больших. Иногда при этом генератор бывает забрызган маслом. Дефект левого сальника проявляется в негерметичности его в сторону кривошипной камеры или моторной передачи. В первом случае из глушителя идет белый дым и понижается уровень масла в коробке перемены передач, во втором — уровень масла повышается, а само масло разжижается горючей смесью (часто при этом из вентиляционного отверстия коробки идет дымок). Неисправную манжету при удобном случае надо заменить.

Не торопитесь выдирать манжету «с мясом». Не исключено, что она исправна, просто соскочила спиральная пружина, поджимающая ее к валу. Постарайтесь демонтировать манжету без повреждения, воспользовавшись несколькими крючками, вводя их между валом и рабочей кромкой манжеты. Если окажется, что пружинка соскочила, установите ее на место. Если пружинка к тому же раскрылась, соедините ее, предварительно закрутив концы в разные стороны. Восстановленная таким способом манжета будет еще долго работать.

Перед установкой манжеты на двигатель оберните вал одним слоем фотопленки, чтобы защитить рабочую кромку манжеты от возможного повреждения ее о выступ вала.

Если у вас нет запасной манжеты, путешествие можно продолжать, применяя некоторые профилактические меры. Так, при неисправности правой манжеты перед запуском двигателя обогащайте больше, чем обычно, рабочую смесь, а при неисправности левой — чаще следите за уровнем и состоянием масла в коробке перемены передач.

Трансмиссия современного мотоцикла при соответствующем уходе достаточно надежна. Тем не менее задняя цепь, работающая в трудных условиях, может подвести. Периодическое постукивание в задней части машины, частота которого меняется от скорости движения, должно насторожить вас. Возможно, что соскочила стопорная пластинка и выдвинулось замковое звено или выкрошился один из роликов цепи. Немедленно остановитесь и выясните причину стука. Если выкрошился ролик, замените дефектный участок новыми звеньями, соединив их с цепью дополнительными замками. Движение с поколовшимися роликами может привести к разрушению цепи. В случае обрыва цепи следует тщательно осмотреть ее, так как во время разрыва элементы цепи были сильно перегружены и могли дать трещину.

Редким дефектом является скол зуба на одной из шестерен коробки перемены передач. Он может возникнуть после значительной перегрузки мотоцикла и обычно сопровождается стуком при езде на данной передаче. Чтобы не вывести из строя коробку, откажитесь от пользования этой передачей.

В ходовой части мотоцикла вероятнее всего можно столкнуться с течью масла из телескопических амортизаторов (особенно из передних). Обычно достаточно подтянуть гайки уплотнителей, и дефект устраняется. Если же это не помогает и течь усиливается, придется разобрать амортизатор, чтобы заменить сальник и долить гидросмесь, составленную из масла и керосина.

Переключим теперь внимание на тросы управления. Несмотря на то, что они родились почти одновременно с мотоциклом, они, как и прежде, остаются слабым местом двухколесного транспорта. Характерная неисправность тросов — перетирание их на выходе из оболочки или вырывание из наконечника. Хорошо, если в вашей группе имеется комплект всех тросов (вот оно преимущество путешествия на одинаковых мотоциклах). Если же необходимого запасного троса нет, придется заняться ремонтом. При выходе из строя троса сцепления или ручного тормоза можно воспользоваться быстроустанавливаемым наконечником; он хорошо выполняет свои функции. Но все же наконечник, закрепленный на тросе припоем, надежнее. Небольшая, но существенная деталь: протащив трос через отверстие наконечника, не спешите опаивать его; сначала разлохматьте выступающий конец троса — этим вы значительно повысите надежность заделки.

Случается, что при падения или ударе оболочка сминается и защемляет трос. Даже при частичном защемлении продолжать движение без ремонта оболочки рискованно: в самый неподходящий момент такой трос помешает убрать газ, выжать сцепление или привести в действие тормоза. Попытка выправить оболочку, как правило, к успеху не приводит, а лишь усугубляет дефект. Самое верное — удалить участок смятой оболочки. Для этого надфилем перережьте витки поврежденного участка в двух местах и удалите его, сматывая виток за витком. Чтобы компенсировать уменьшение длины оболочки, нужно в месте разреза намотать на трос спираль из подходящей проволоки. Если конструкция троса позволяет вытащить его из оболочки, то последнюю просто надставляют куском металлической трубки. Чтобы вставка не болталась на тросе, ее обматывают вместе с оболочкой изоляционной лентой.

Иногда в результате обрыва трос становится настолько коротким, что недостаточно выступает из оболочки. Здесь вас выручит сталистая проволока диаметром 0,8—1,2 мм соответствующей длины. Кусок такой проволоки может заменить любой трос (за исключением троса ножного тормоза), необходимо только проследить, чтобы оболочка при этом пролегала по раме мотоцикла как можно более плавно, без резких перегибов.

Во время движения мотоцикла все его элементы находятся под воздействием вибрации: она ослабляет болтовые соединения, способствует возникновению и развитию трещин в местах концентрации напряжений. Особенно чувствителен к вибрации бензобак. Нередко в пути в сварном шве бака появляется трещина. Первая помощь: наклонив мотоцикл, чтобы трещина оказалась над уровнем бензина, протереть ее насухо, обильно намазать хозяйственным мылом и заклеить сверху хлорвиниловой изоляционной лентой. К сожалению, такая мера малоэффективна при двухтактном двигателе — масло, содержащееся в топливе, растворяет мыло. Если трещина образовалась в верхней части бензобака, достаточно слить часть бензина и при последующих заправках не заполнять бак полностью.

Но все это полумеры, поскольку под влиянием вибрации трещина продолжает неудержимо «ползти» по баку. Тут не обойтись без сварочных работ: пайка мягкими припоями неэффективна. Перед сваркой надо удалить из бака пары бензина, для чего его неоднократно промывают водой, заполняя до горловины. Чтобы не обгорала краска, место вокруг сварки нужно обложить мокрой ветошью. Сварной шов зачищать не следует — эстетику придется принести в жертву качеству, так как опиловка может вскрыть поры в шве. А вот закрасить его необходимо: для предохранения от коррозии и... для эстетики.

С какими неисправностями может еще столкнуться мотоциклист в путешествии? Теоретически их в пути может быть более чем достаточно, ведь мотоцикл довольно сложная техника. Но на собственном многолетнем опыте мы убедились, что тщательная подготовка материальной части машины перед путешествием если не гарантирует, то практически исключает необходимость в серьезных ремонтных работах на обочине дороги. Больше того, подавляющее большинство всех дальних поездок прошло у нас без малейших неисправностей. Именно на такую подготовку и должен ориентироваться каждый мототурист. И если какой-либо дефект в дороге все-таки произойдет, он будет просто эпизодом (для разнообразия впечатлений) и не превратит вашу поездку в курсы повышения квалификации по ремонту мотоцикла.